随着一批吉隆坡风味的椰浆饭登陆槟城，许多食客的视线渐渐从椰浆饭本体，转向盘边那块色泽金黄、香气四溢的炸鸡。
我不否认，炸鸡外皮酥脆、咬下多汁，的确诱人。但在我心中，椰浆饭的核心价值从来不在肉，而在“三香”——椰香、江鱼仔香、叁巴香。
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椰香是灵魂，江鱼仔香是支柱，叁巴香是灵魂里的火花。三者缺一，就像失去一部分灵魂的菜肴。遗憾的是，如今市面上的椰浆饭越来越多失去了古早味：有的米饭毫无椰香——理由是减少椰奶更健康，我理解，但椰浆饭没有椰香，就像汤面没了汤。江鱼仔有时硬得像砂石，让人怀疑牙医是否得先预约好。叁巴还算保住了阵脚，但若连它的香辣都丢了，那便真成了“三无”椰浆饭。
我总会向外国朋友解释，椰浆饭不仅是一餐饭，更是旧时物资有限的年代，人们凭手边的农产与智慧，组合出色香味俱全的国民料理。
传统椰浆饭的画面该是：椰奶蒸出的香米，铺在香蕉叶上，配一勺浓香叁巴、香脆江鱼仔、炸花生、黄瓜片，再添半颗水煮蛋——简单，却让人百吃不腻。
如今条件好了，当然可以加鲍鱼、龙虾、帝王蟹作配，但再奢华的食材，也不能取代椰香、鱼香与辣香的基因。若三香不在，倒不如坦率叫它“炸鸡饭”，起码名副其实。
至于那句中文译名“辣死你妈”，我始终觉得是“为了搞笑而恶心”的翻译。真正让人记住椰浆饭的，不是这个名字，而是入口时那一层层扑鼻而来的香气——椰香、鱼香、辣香。
炸鸡我也爱，但请把椰香留在那碗饭里，因为它才是椰浆饭的魂，而不是被淹没在鸡腿的光彩之下。
